Сообщений в теме: 160

[Salomeya]

Уважаемые дамы и господа! Давайте говорить о прекрасном - о духах, об ароматах, о  чудесах парфюмеров-кудесников и о многом и многом еще! 

 

Сообщение отредактировал Salomeya: 29 August 2013 - 20:31

[Donna Rosa d'Alvadores]

Уважаемые дамы и господа! Давайте говорить о прекрасном  

да-да, я уже здесь *чрезвычайно скромный смайлик* 

 

хотя... на моем месте должен быть Док 

[Donna Rosa d'Alvadores]

а еще я интересуюсь: куда Наташик подевалась?

в школу пошла?

[obolon_]

История парфюмерии.

 

Происхождение слова «парфюмерия» восходит к древним временам, когда жрецы воскуривали богам благовония – фимиам; само это слово произошло от «per fumum» - в переводе с латыни – «через дым». Ароматный дым душистого кипариса, можжевельника, пахучих трав, смесь смол или масел: мирры, ладана, сандалового дерева от земных алтарей поднимался к небесам для услаждения богов.

 

Ароматы приобрели сакральную функцию: они защищали от болезней и инфекций, призывали на землю дождь или хорошую погоду.

 

Более пяти тысяч лет назад в Древнем Египте, в честь Ра, бога солнца, сжигались различные ароматические смеси, соответствовавшие различному положению солнца на небе. Благородные, богатые египтяне пользовались масляными духами (аттарами) в состав которых входили анис, кора кассии, перечная мята, розмарин, кипарис и лимон, а так же такие смолы как бальзам из Мекки, жидкий стиракс, гальбан или росный ладан, которые делали запах духов устойчивым. Простолюдинки ограничивались использованием касторового масла с мятой, тимьяном и душицей. К этому времени относится и появление первой в истории туалетной воды — kyphi, в состав которой входили мед, вино, виноград, мирра, шафран и можжевельник.

 

Египтяне обучили искусству парфюмерии евреев, своих рабов. Покинув Египет, они взяли с собой формулы. В ветхом завете встречаются первые упоминания ароматов как инструментов соблазнения (Юдифь душится прежде, чем предстать перед Олоферном; Руфь обливает себя духами, чтобы понравиться Воозу).

 

В VII веке до нашей эры основными центрами производства ароматических веществ были Вавилон, Ниневия и Карфаген. Здесь продавались душистая смола из Аравии, камфара из Китая, корица из Индии. У более развитых цивилизаций в Малой Азии, Персеполе и Пальмире вызывали интерес более тонкие ароматы: кедр, мимоза, жасмин, роза и лилия.

 

В Библии сказано, что волхвы в дар родившемуся Богу-сыну преподнесли золото, ладан и мирру — тройной символ триединого Бога.

 

На Ближнем Востоке и в Индии ароматы первоначально использовались в религиозных целях, даже статуи богов обливали ароматной водой. Вскоре у ароматов появились и другие функции. В Индии женщины часами лежали в ванных с ароматическими маслами, а потом натирались маслами розового дерева или туберозы. В Китае элегантные женщины предпочитали экстракты цветов жасмина, настойки глицинии и фиалки. В Японии традиционно ароматы наносятся не на тело, пакетики с душистыми веществами, в том числе, пряностями, прикрепляют к кимоно. Благодаря чему движения японки приобретают уникальный аромат. Кроме того, японки носят ароматическую пасту в лакированных коробочках на поясе, а так же окуривают свои кимоно благовониями.

 

Именно древние греки стали добавлять к пряностям, растительным смолам и бальзамам душистые цветочные масла. Розы, лилии и фиалки вымачивали в масле или жидком жире. Традиция воскуривать ароматические вещества в честь павших героев, а так же на торжествах оставалась неизменной. Кроме того, Гиппократ  рекомендовал ароматизированные ванны и массажи, а так же использование ароматических веществ при лечении некоторых болезней.

 

Древние римлянки предпочитали сложные парфюмерные композиции. Император Нерон душился весь, с головы до подошв ботинок (в буквальном смысле), а на его пирах рабы освежали духами головы его гостей. По легенде, когда Клеопатра покидала Марка Антония, она приказала облить паруса своих кораблей пленительными духами, чтобы ветер донес их аромат до любовника. Духами обливались даже пороги домов, а так же знамена и военная атрибутика перед сражениями, считалось, что это приносит удачу.

 

В 16 веке в Грасе была изобретена дистилляция, благодаря чему в производстве парфюмерии стало возможным использовать спирт.

 

В начале средних веков в Евроме снижается производство ароматических средств, особенно служащих религиозным целям, например, ладана. Но крестовые походы возрождают использование парфюмерных изделий для ухода за телом. Благодаря крестоностоносцам, восточные ароматы и пряности распространяются постепенно на Север.

 

В эпоху Возрождения использование ароматов становится традицией. В моде были ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочке или браслете. Кроме того, не потеряло свое значение использование парфюмерии в медицинских целях: окуривание розмарином или можжевельником в качестве борьбы с чумой или ароматизированный уксус в качестве лекарства от многих болезней.

 

Венеция раньше других начала крупномасштабную торговлю с Ближним Востоком, обеспечивая Европу  бальзамами, растительными смолами, камфарой, мускатным орехом, корицей, сандалом и другими драгоценными ароматными веществами. Подъем торговли и зарождение центра культуры при дворе Франции способствовали производству собственных ароматических средств. Знаменитая  Eau d'Hongrie», созданная в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелиссы, лимона и розмарина, господствовала на рынке ароматов в течение нескольких столетий.

 

Вторым после Венеции поставщиком сырья для парфюмерии становится Испания. Испанские мастера по дублению кожи пропитывали ее ароматными веществами, в результате чего создавалась знаменитая «испанская кожа» — верблюжья кожа, пропитанная розовой, сандаловой, лавандовой водой или водой с корицей, растертой с мускусом и амброй. Особенным успехом пользовались перчатки из такой кожи. В это время в парфюмерии начинает использоваться эссенция нероли (апельсиновых цветков), пользующаяся популярностью и сейчас. Еще одно изобретение того времени — аромат «a la frangipane», названный в честь итальянца Франжипани, использовавшего в парфюмерии горький миндаль, который до этого применялся только в кулинарии.

 

В Англии большим успехом пользуются stillrooms — некие собрания, клубы, где знатные дамы занимались дистилляцией цветочных эссенций, изготовлением «ароматных яблок», смесей и пакетиков с ароматическими средствами, используемых в интерьерах домов.

 

17 век был эпохой сильных ароматов, тем более, что отсутствие гигиены не располагало к легким ароматам и тонким духам. Фаворитами были стойкие ароматы, усиленные с помощью амбры и туберозы, жасмина и флердоранжа. В век Людовика XIV жеманницы неумеренно используют флорентийские мази с ирисом, испанский воск с жасмином и «кипрскую воду», содержащую в больих количествах ваниль, амбру, мускус, плоды дерева кумару и ирис. Неистовство ароматов завладело эпохой: благоухают подушки, веера, бумага для писем, парики, мыло, медальоны с изображением святых, и даже пепел, которым посыпали голову в первый день поста. Под чистотой в эту эпоху подразумевалось пудриться, душиться, пользоваться мазями, натирать кожу ароматной водой, освежать дыхание с помощью амбры или гвоздики.

 

Людовик XV унаследовал от своего деда любовь к ароматическим средствам, а его любовницы питали к ним не менее пламенные чувства. Крепкие запахи уступали место моде на более нежные, с выраженным оттенком цветочных ароматов. Популярными становятся гесперидные ароматы (семейства цитрусовых), травяные ароматы (например, запахи герани и мелиссы). В 18 веке в парфюмерии появляются звезды: Фаржон, Любен, Хубиган. В середине 18 века создается одеколон.

 

Революция 1789 года нанесла серьезный удар п парфюмерному производству. Но во времена Директории в моду вернулись изощренные вкусы. В то время как Жозефина ввела в моду экзотические ароматы (ваниль, корицу и гвоздику), мадам Тальен (одна из выдающихся женин времен революции) переняла у древних их любовь к ваннам, ароматизированным цветами и фруктами. Мужчины же предпочитали мускус и цивет (цибет) — секрет хищного животного цибетты — и пользовались им весьма обильно. Император пользовался только одеколоном. С этого времени собственно начинается разделение ароматов на женские и мужские.

 

В дальнейшем романтизм привил вкус к запахам нежным и легким, к флаконам из опалового стекла, к ароматной воде, которой смачивались тонкие носовые платки. Но Вторая империя (царствование Наполеона III), словно в отместку, будет предаваться настоящей оргии опьяняющих ароматов, в которой уже можно различить бодлеровскую одержимость «духами развращающими, роскошными и торжествующими». О Востоке напоминают амбра, сандал, мускус, пачули, цивет и гелиотроп. Одновременно парфюмерное производтсво превращается в искусство: Виолле, Легран, Любен, Герлен составляют собственные композиции ароматов.

 

Вплоть до конца XIX века в мире ароматов господствовали исключительно натуральные, животные или растительные компоненты. Но с течением времени все большую популярность приобретают искусственные ароматические вещества, существенно расширившие палитру парфюмеров. Кумарин позволил Хубигану создать Fougere royale («Королевский папоротник»), гелиотропин становится основой амбровых духов, появляется хинолин, благодаря которому возникают «кожаные» ароматы, затем иононы, синтетический мускус, фруктовые ноты и огромный вклад альдегидов.

 

Герлен, Коти, Карон, Буржуа, Ланком, Молинар — представители французской парфюмерии, создавшие ее историю, объединились с известными кутюрье — явление, получившее развитие в 1920-е годы. Как писала Колетт (французская романистка), «кутюрье лучше, чем кто-либо другой, знает, что нужно женщинам, и что им подходит. Духи становятся для них дополнением к туалету, едва уловимым и обязательным искушением, самым необходимым из излишеств».

 

При подготовке текста был использован материал из книги «100 легендарных ароматов» Сильвии Жирар-Лагорс.

Источник: http://salonparfumer...re/history.html

[Donna Rosa d'Alvadores]

В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима, необорима, она входит в нас подобно тому, как входит в наши лёгкие воздух, которым мы дышим, она наполняет, заполняет нас до отказа. Против неё нет средства. ©

[Donna Rosa d'Alvadores]

о, вспомнила - у меня стишок есть, когда-то стырнетила

 

..Я пахну женщиной. Теперь она ушла

И унесла свой жгуче-пряный запах,

Свой влажный запах Знания и Зла,

Ржи, мускуса, раздробленных мускатов,

Соленой кожи, боли и тепла.

Постели распустившийся цветок

Букета мягкой горечи и хмеля

парит еще.

И теплится в нем еле

Тот яростно-божественный порок,

Печаль и счастье, таинства и цели.

Теперь Она ушла.

Тепло Ея

Губами и ладонями хранимо.

О, жар и бархат смятого белья!

И так бесстыдно, искренне и зримо

Во сне я с ней, и вновь она - моя,

Тоску и боль так ласково врачуя,

И снова забываюсь и лечу я

Дыханьем ниоткуда никуда...

О, пусть восторг и счастие не канут !...

Но просыпаюсь, - брошен и обманут,

Расколотая утром пленка льда...

Но так замкнется круг, хвала Ткачу. И

За добычей гончею помчу я,

И я ее по запаху учую,

И снова мы сольемся навсегда...

[Svirepay_ejik]

да-да, я уже здесь *чрезвычайно скромный смайлик* 

 

хотя... на моем месте должен быть Док 

напьется - будет.   

[.doc]

ха-ха

 

Общение с енотами и прочими "политическими" окончательно тебя, Еж, дебилизировало.

Сообщение отредактировал .doc: 30 August 2013 - 14:16

[Sergey Kovalyov]

Не окончательно. Регресс есть, но обратимый. Я верю, он справится.

[Svirepay_ejik]

ха-ха

 

Общение с енотами и прочими "политическими" окончательно тебя, Еж, дебилизировало.

я всегда таким был.

маскировался.

надоело.

[Nika]

Уважаемые дамы и господа! Давайте говорить о прекрасном - о духах, об ароматах, о  чудесах парфюмеров-кудесников и о многом и многом еще! 

 и вот у меня сразу вопрос - по личкам таиться не будем,когда есть такая замечательная ветка,где помимо парфюмера (док),есть начинающий (синди) и дегустатор (саломея).И вообще я тут подумала..почему сюда не хочешь выложить прайс?Вдруг мужья тоже захотят сделать подарок своим драгоценным,неповторимым и любимым женщинам.  Я например свой по описанию (классный прайс !) уже нашла "с карамелькой".

Так вот ..о карамельках,перце и сандале:

Ориентируюсь на мыло (у знакомой "мыломания")сам состав мне не о чем не говорит - я обонянием всегда,нравится/не нравится. Дык вот, кто-то сходит сума по сандалу (прям нанюхаться не могут)- я же близко даже подойти не могу.Сюда же сакура и лаванда.Эти запахи я знаю - трудно забыть.А вот что такое душистый перец и амбра - это было в саломеиных (по бложику помню).Мускус,шафран,кориандр,деготь(?0_о)Корицу знаю опять же по мылу(на любителя).А пачули.Как пахнет пачули? - всегда думала,что это масло просто идет,как компонент полезности.Часто встречается в составе кремов,но как он отдельно смотрится никогда не видела.Можно это как-то словами описать/сравнить,потипу,как в фильме город ангелов - человеку,который не знал вкус груши, описали словами.Я к тому,что пробежалась сейчас глазами по прайсу трудно сориентироваться в основных нотках.В описание:

звенящий, хрустящий,радостный и тд и тп. И часто встречается то,что я обозначила выше - от амбры и до ..если о восточных запахах я имею представление по мылу,то тут ..тяжеловато.

И еще вопросик:сливочно-молочный,карамельный аромат - приторно сладкий?Резкий?

Спасиб !

зы.Мускус,шафран,кориандр - этож приправы..паприку у бабушки на рынке купила на развес,а она без запаха ВООБЩЕ.а я думала,как чипсы будет.ниииипонятно.

Сообщение отредактировал Nika: 31 August 2013 - 11:42

[.doc]

1. Выкладываю прайс здесь.

 

2. Описать все можно, но в словах нет правды. Как описать аромат? Только ассоциативно. Ты знаешь, что такое красный цвет? Точно знаешь? Или у тебя о нем представление? Как описать звучание до-минор? Как описать время? любовь? все это описать можно, но это не даст тебе своего чувствования этого.

 

В трынетах полным полно этих описаний, но они ни о чем. Если опишу я - они будут опять же ни о чем для тебя, так как это будет мое описание своих собственных ощущений.

 

Многие компоненты в парфюмерии используются в кулинарии, если говорить о растениях. Так что, ты права, кориандр, гвоздика, мускатный орех, паприка, перцы, лавр, шафран, ваниль - все это может быть приправой. Извлекая из них различные молекулы, парфюмерия начала использвоать их, усилия звучание, если, например, нужна высока интенсивноть какой-то ноты. 

 

Чем пахнет спортивный дезик Сержки Ковалева? свежестью? Линалоолом - основным компонентом кориандрового масла. Теперь линалоол и его производные используются везде в парфюмерии - возьми флакон, где-нибудь в списке его, наверняка, увидишь.

 

или ччитронеллол - из розы, цитронеллы и герани. А так же изомерные молекулы - гераниол, нерол. Цитраль - из цитрусовых масел, и т.д. природа дает нам свои природные парфюмерные композиции - смеси этих малекул, которые и представляют собой натуральные эфирные масла, абсолюты и так далее. Хим. промышленность может выделять их или синтезировать, если синтез более дешевый способ и дает нам, дельцам-парфюмерам и профессионалам возможность эксперимента.

 

Как художникам химия когда-то дала яркие краски и всевозможные оттенки, теперь нам она дает все новые и новые молекулы.

 

Как они пахнут - невозможно описать, если ты не понюхаешь сама.

 

Что пахнет в розе? Цитронеллол, гераниол, разичные терпены. Но, оказывается - всегда говорим об этом, что 2 компонента: дамасценон и розоксид, один из них в концентрации долей процента, другой - сотые доли процента - дают именно неповторимый медовый, терпковатый аромат болгарской розы. Без них она бы пахла геранью. Но как описать тебе эти сотые доли процента? На самом деле, розоксид, например, пахнет очень терпко, почте резедой, дымом, углем, дегтярно, а дамасценон - фруктово, медом, сеном, сладостью. Сейчас в розовом масле выдело несколько сотен компонентов - представь, если описать кажды - ты соберешь их в своем "носе" в аромат розы? или, наоборот, понюхав розу, отыщешь ли их каждый в нем?

 

Это искусство и наука. Парфюмеры - химики по образованию. Обучатся десятками лет, чтобы накопить обонятельный "багаж", память, способность слышать отдельные моелкулы или их сочетания в парфюмерной композиции, и то - с наскока невозможно уловить формулу в точности.

 

Пачули пахнут сладко, бальзамически, затем - землисто, мшиво, плесенно слегка. Но ведь, прочитав эти слова, ты можешешь подумать, что это - фу. А нет. Природа сделала их прекрасными, в том и дело, что в переплетении молекул, времени их испарения и раскрывается этот аромат. Сейчас редко можно встретить парфюм без пачулей - это к слову о том, что ты думала о них как-то не так. Вся классика парфюмерии содержит пачули в тех или иных количествах. Даже самые "свеженькие" ароматы для закрепления имеют либа пачули, либо их компоненты. ТАк что... прощу купить - масло дешевое достаточно, это не амбра и не мускус натуральные, чтоыб познакомиться.

 

Пачули либо обожают, либо терпеть не могут - это очень своеобразное масло.

 

3. Приторно ли сладкий карамельный аромат? не могу сказать - смотря как для тебя приторно? Для меня он именно карамельный, как конфета-леденец. Но ты же читала основные ноты - там есть и древесные ноты. Я люблю ароматы сладкие. Кроме того, его меня просила делать заказчица, так что - для нее делал как можно более карамельно-сладким.

 

пысы паприка пахнет еще как, если свежая: перцем, травой, слегка подвяленым мясом с дымком, углями, раскаленной крышей и песком.

 

 Наименование 04.13_1.doc   107.5К   934 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал .doc: 31 August 2013 - 12:33

[Donna Rosa d'Alvadores]

2. Описать все можно, но в словах нет правды. Как описать аромат? Только ассоциативно. Ты знаешь, что такое красный цвет? Точно знаешь? Или у тебя о нем представление? Как описать звучание до-минор? Как описать время? любовь? все это описать можно, но это не даст тебе своего чувствования этого.

 

В трынетах полным полно этих описаний, но они ни о чем. Если опишу я - они будут опять же ни о чем для тебя, так как это будет мое описание своих собственных ощущений.

 

 

Пачули либо обожают, либо терпеть не могут - это очень своеобразное масло.

п.2  - согласна 100%   но сама пользуюсь чужими ощущениями-ассоциациями, по возможности отыскивая несколько описательных источников :shuffle:  уж очень хочется представить, на что похож тот или иной аромат

 

а пачули люблю

 

вот Ежик сказал: " С запахом, как с музыкой, лучше тот, который не слышно"

ну, эту фразу можно рассматривать с разных сторон

хотя я бы сказала так: всему свое время.

иногда хочется тишины, иногда - выплеснуть свое эмоциональное состояние, неважно, в какой форме - музыки или аромата

 

сегодня, например, мне захотелось так: ветивер - кофе - грейпфрут   не дожидаясь созревания )

что за настроение? и сама не могу понять, а вот захотелось, и все тут

[.doc]

А по остальным пунктам в чем расхождения? 

 

пысы то, что запах - выражение настроения, полностью согласен с тобой. Да и сам предпочитаю, если уж и ношу что-то, ненавязчивые легкие (не свежие, а легкие) ароматы, так что тут с Ежом тоже согласен. Обычно на ночь люблю пшикнуться амброво-цистусовым (цистус, он же ладанник, не имеет отношения к цитрусам - для справки) или, если другой настрой, лавандово-мускусным, и спать сразу приятнее (или задорнее не спать ггггг)

 

пысы два ветивер-кофе-грейпфрут, говоришь. Интересно, но, по мне если, довольно-таки брутально и шипрово. Ты там чо, бунтуешь?  

 

пысы еще кстати, по тому же Фаренгейту, знаю, что многие его почему-то не любят. Но я считаю его очень хорошим в композиции, своеобразным и явно классическим уже. Фаренгейт, он как Шипр или Шалимар, или Шанель №5. 

Сообщение отредактировал .doc: 31 August 2013 - 15:41

[Sergey Kovalyov]

Чем пахнет спортивный дезик Сержки Ковалева? свежестью? Линалоолом - основным компонентом кориандрового масла. Теперь линалоол и его производные используются везде в парфюмерии - возьми флакон, где-нибудь в списке его, наверняка, увидишь.

Мне тут надо весь огорчиться и умереть или можно еще пожить? Я не очень уловил интонацию. =)

[.doc]

Сережка, живи, табе еще бабу мы найдем, на свадьбе баяны рвать бум, тещу напоим, даже крестным отцом меня еще возьмешь дитю сваму! Мои интонации чисты и позитивны, ибо иба, а ты ж дружбан мне   

Мне тут надо весь огорчиться и умереть или можно еще пожить? Я не очень уловил интонацию. =)

[Donna Rosa d'Alvadores]

А по остальным пунктам в чем расхождения? 

 

пысы то, что запах - выражение настроения, полностью согласен с тобой. Да и сам предпочитаю, если уж и ношу что-то, ненавязчивые легкие (не свежие, а легкие) ароматы, так что тут с Ежом тоже согласен. Обычно на ночь люблю пшикнуться амброво-цистусовым (цистус, он же ладанник, не имеет отношения к цитрусам - для справки) или, если другой настрой, лавандово-мускусным, и спать сразу приятнее (или задорнее не спать ггггг)

 

пысы два ветивер-кофе-грейпфрут, говоришь. Интересно, но, по мне если, довольно-таки брутально и шипрово. Ты там чо, бунтуешь?  

 

пысы еще кстати, по тому же Фаренгейту, знаю, что многие его почему-то не любят. Но я считаю его очень хорошим в композиции, своеобразным и явно классическим уже. Фаренгейт, он как Шипр или Шалимар, или Шанель №5. 

)))))))))) нет расхождений )))) просто именно на 2 пункт акцент зробыла ))

 

ну, да, я ж и говорю, смотря с какой т.зр рассматривать Ёжкин пост - для меня моветон "надухариться", шоб все упали )))

а есть подружка, идя к которой в гости, я ваще надеваю одежду, на которой никогда никакого парфюма не было нанесено ))) - потому как у нее прям нечеловеческая аллергия  :3:

 

пысы: мож, и бунтую, не поняла до сих пор ))))

 

пысы еще:  с детства мамины мистерия роша помню-обожаю  сделала себе, типа по мотивам ))), на масле.

вот закажу еще молекулы, еще поалхимичу на эту тему

[Nika]

Доку:

чтоб не напугаться сильно загуглила  амбру,мускус и кориандр и вижу,что - это шибко сильно для меня. 

кориандр:

Кориандр настолько известен и любим, что даже вдохновил знаменитого французского парфюмера Жана Кутюрье на создание духов под одноименным названием(пользуются огромным спросом у модниц всего мира).Однако насторожило,чем он подчеркнул этот самый кориандр,а вот чем:

Первые ароматы, которые чувствуются при вдыхании духов это, конечно же, сам кориандр, терпкий и горьковатый дягиль и флердоранж и тд и тп... которые усложняются терпкостью жасмина и герани. Ну а самое «сердце» духов содержит сложные древесные ароматы сандала, пачули и дубового мха. то есть герань, жасмин и сандал.А значит кориандр - это бяка какая-то.

Далее,мускус:

Нота мускуса - это анималистичный,сладкий,немного аммиачный запах.Мускус получали из мускусных желез особей кабарги - небольшого оленя.Внутренний «мешочек», расположенный между задних ног животного.Наполнен мускусом - густым, остро пахнущим секретом буро-коричневого цвета.  Дальше пишут следующее - если ЭТО выветрить,то и в итоге получался теплый, чувственный, сладкий и пудровый аромат. И зачем спрашивается столько волокиты ради (в итоге получался теплый, чувственный, сладкий аромат).зы.Добыть мускус можно было, только убив животное. Чтобы получить килограмм мускуса, нужно было «пожертвовать» 30-50 оленей. Животный мускус в настоящее время в парфюмерии не используется.Судя по описанию, мускус это что-то вроде ядреной корицы.Так??  ядовитосладкогорький? что-то резкое короче.  

И амбра:

Нагретая солнцем морская галька, на которой высохли морская вода и немного водорослей,запах соли и моря.ВОТ.уже что-то.

Но в тоже время амбра усиливает звучание цветочных нот.Оставаясь в духах фактически невидимой, привносит в композицию свет, объем и расширяет диапазон звучания аромата.Вот здесь непонятно мне.Где море и где цветы.Делаю вывод,что амбра идет скорее для закрепления/раскрытия/подчеркивания и тд основных ноток.Т.е где амбра - там свежесть,нейтральность или цветочность.Про розы и лотос много писали.Замечательно.

И вопрос:

А что тогда есть перец - там еще розовый был помимо душистого.Т.е где есть перец - там ближе к восточным ароматам?Так?

Сообщение отредактировал Nika: 31 August 2013 - 17:16

[Svirepay_ejik]

люблю послушать (почитать) людей, которые разбираются в том, о чем говорят (пишут)

Ранна о работе дц, дока о парфюме.

Ковалева о троллинге 

[Nika]

Вощем я пожалуй на карамельке остановлюсь - 30мл.Но очень было бы круто - по 3мл штучек пять "сандаловых",заценить хочется.Вдруг !Мое!С ванилькой тоже поначалу проблемы были, терпеть её не могла,а бывший таял.Вот так и привыкла,принюхалась и полюбила.Теперь вообще без нее никуда.Она для настроения у меня. Вдруг и сандал полюблю.Хотя вряд ли.На метр даже подойти не могу.Убийственная жесть.

Сообщение отредактировал Nika: 31 August 2013 - 17:34